El chef francés más famoso de Los Ángeles regresa

El acento francés de Ludo Lefebvre no ha disminuido mucho desde la llegada del borgoñón a Los Ángeles hace tres décadas. Un año después de unirse a L’Orangerie, entonces el mejor templo de la alta cocina de la ciudad, a mediados de los años 90, se había convertido en su jefe de cocina a los 25 años, sirviendo a personas como Kirk Douglas, Frank Sinatra y Michael Jackson.

Pronto, su talento, encanto y apariencia lo catapultaron a premios de la industria y de la televisión, incluidas varias temporadas de “L’Orangerie, I’ll Never Forget” de ABC, dice Lisa Kudrow.

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“Mi marido es francés y sus padres estaban de visita cuando fuimos. Era tan joven y guapo… me quedé sin aliento. Y, por supuesto, la comida era absolutamente emocionante, simplemente increíblemente buena. “El cuento de hadas moderno ‘Mo Amor’ explora la identidad, la transformación y el amor en todas sus formas Después de L’Orangerie, Lefebvre se convirtió en Los Ángeles.

Es el practicante pionero de la gastronomía molecular en Bastide.

“Ludo estaba muy, muy, muy adelantado a su tiempo, haciendo cosas como un Bloody Mary deconstruido, o piruletas de foie gras o helado de mostaza”, explica su propietario, director de comerciales de cine y televisión, Joe Pytka. Más tarde, Lefebvre legitimó el pop-up con sus cenas LudoBites itinerantes y aclamadas a nivel nacional.

“Llevó esta energía creativa, espíritu nómada y formación clásica a lugares que nunca antes se habían visto”, dice el chef y restaurador Jon Shook, quien más tarde se asoció con él en el bistró Petit Trois y en el proyecto de vanguardia Trois Mec, cerrado desde entonces. La comida francesa ya no es incomparable en la ahora pluralista escena gastronómica de Los Ángeles, en la que los restaurantes más comentados se inspiran en las tradiciones suecas, coreanas y mexicanas.

Compatriotas como Michel Richard y Alain Giraud alguna vez hicieron que la ciudad dijera: “Soy el último Jedi”, bromea el famoso e intenso Lefebvre, quien fue aprendiz de maestros franceses como Alain Passard, Guy Martin y Pierre Gagnaire. La chef y restauradora Nancy Silverton señala: “Hay muy pocas personas, especialmente en Los Ángeles, que tengan su conocimiento. Él realmente es el último en saberlo, y aún así lo sigue haciendo”.

” Lefebvre, ahora canoso y apacible, está a punto de abrir varios conceptos franceses frescos, incluido Le Petit Den de Hancock Park, un glamuroso lugar chino inspirado en el Yam’tcha y Le Cheval d’Or de París, donde servirá platos como arroz frito con médula ósea, mollejas de pollo a la naranja y wonton boudin noir frito. El próximo programa también incluye una tienda de delicatessen informal llamada Cornichon en Sherman Oaks como así como un opulento restaurante de estilo provenzal en Brentwood, que se llamará Ludo, con preparaciones junto a la mesa y múltiples patios.

“Hace mucho tiempo que quería hacer un restaurante como el Maxim’s, donde la gente quisiera vestirse bien”, dice sobre el venerable lugar frecuentado por la alta sociedad parisina. Según los cálculos de Lefebvre, los nuevos restaurantes tienen menos que ver con el pavoneo que en el pasado.

“Solía ​​​​preocuparme por mi ego; era competitivo conmigo mismo”, explica. “Ahora tengo 55 años. Sólo quiero cocinar lo que le gusta a la gente. ” Su esposa y socia comercial, Krissy, añade: “Ya no está tan interesado en sorprender el paladar y superar los límites como antes.

Pero todavía no sales a comer la comida de Ludo pensando que puedes comer lo mismo en casa. “El cambio de Lefebvre sigue a un período en rehabilitación hace varios años, a raíz de las graves tensiones de la pandemia en el negocio de los restaurantes. Dice que se había vuelto dependiente de las pastillas recetadas y del alcohol. Durante un tiempo, había perdido su pasión devoradora de toda la vida.

“No veía suficiente felicidad en mi cocina”, explica. Finalmente, un encuentro con un tomate en un viaje al mercado de agricultores lo trajo de vuelta: “Me emocioné de nuevo, pensando: ‘¿Qué puedo hacer con él? ‘ Pensé en las técnicas que podría usar, el condimento”. Y añade: “Me di cuenta de que sólo quería volver a dar placer a la gente con mi comida.

” Su tiempo de recuperación lo ha hecho reflexionar sobre su educación culinaria.

“Crecí en estos restaurantes con tres estrellas Michelin”, dice. “Hubo abusos: puñetazos, gritos. Tengo trastorno de estrés postraumático por eso. Eso me convirtió en un chef duro y muy exigente.

Soy un perfeccionista. Lefebvre reconoce: “Yo también gritaba; a veces lo perdí”, y agrega: “Ya no lo pierdo”. ” Si bien Lefebvre trafica con placeres francófilos, ha pasado más de la mitad de su vida en Los Ángeles y ahora se considera mucho más estadounidense que francés, simplemente otro angelino exitoso que lleva a sus hijos a todas partes a sus torneos deportivos de fin de semana. No tiene ningún interés en repatriarse cuando se retire.

“Mi sueño es comprar una casa en Montana”, dice. “Me encontrarás en una camioneta por ahí. Siempre me ha encantado esa vida de vaquero. “Ariana Grande celebra ‘Focker In-Law’, ‘Cómo robar un banco’ llega a Nueva York y los mejores eventos de esta semana